Автор: Мстислав Изотов

Уличная печь на дровах служит для выпечки хлеба. В качестве топлива используются сухие дрова лиственных пород. Печь функционально состоит из фундамента, подпечья, перекрытия подпечья, горнила, дымосборника, дымовой трубы, утепления и внешних стенок, и крыши. Горнило состоит из пода (низа камеры), свода и боковых стенок. Площадь горнила около одного квадратного метра, что позволяет сажать до 15 хлебов за раз и выпекать 5-6 раз с одной топки до 90 хлебов!!!

— Аутентичный вид!- Кровля из дранки!- Рубленное подпечье из бревна! — Кирпичное горнило, как в русской печи!- Сохраняем и приумножаем традиции!- Учимся печь натуральных хлеб на дровах в печи! — Томим полезные и вкусные блюда в горшочках!- Наслаждаемся красотой огня!

— Можно выпечь 90 хлебов с 10 кг дров! — Потом тепла хватит еще на 24 часа!!! Варить супы, томить каши, сушить грибы и яблоки! — Красивая уличная печь достойное украшение твоего участка!!! — В этой статье я расскажу тебе как сделать такую печь у себя на участке самостоятельно!!! — Печь смотрится на миллион, а сколько она стоит ты узнаешь из этой статьи!Погнали!

В Европе в деревнях существовали традиционно социальные печи. Это большая печь на всю деревню, которую топили раз в неделю. Жители деревни приходили со своим тестом к печи. Топили совместно печь и выпекали хлеб. За раз в такой печи могли выпечь более 100 хлебов, а всего за топку под 500 штук! День выпечки хлеба в печи был праздником.

Сегодня в мире популярны небольшие печи для хлеба на дровах у себя на участке. Так как я увлекаюсь выпечкой, у меня много иностранных друзей в социальных сетях, которые пекут в уличных печах у себя на участке по всему миру. Я вдохновился этой идеей и решил реализовать свой проект такой печи. О всех этапах строительства печи для хлеба на дровах я расскажу подробно, разобрав каждый узел. У тебя не останется вопросов и ты сможешь вдохновившись этой идеей сделать СВОЮ печь для хлеба на дровах самостоятельно.

Есть два основных простых способа сделать фундамент печи для хлеба. Первый способ, это залить бетонную плиту. Такой фундамент для печи требует земляных и бетонных работ, устройства опалубки и изготовления каркаса из арматуры.

Второй способ, это закрутить сваи. Именно этот способ я и использовал, так как он мне показался более простым. Правда для закрутки свай сваекрутом требуется второй человек для помощи. Для этого способа нужны четыре сваи и сваекрут. Но можно закрутить и руками с помощью рычага. Как сделать сваекрут из дрели можно посмотреть в ютубе Ссылка на изготовление сваекрута своими руками.

В простонародье называется подпечье. Изготовить его можно из бетонных, пенобетонных, керамических блоков. У меня же в наличии был сруб, который лежал без дела и ждал своего часа после мастер-класса по рубке домов. Также можно сделать подпечье из бруса, так как мы это делали с Сашей Бацулиным на фестивале ВОТ В ЭТОЙ СТАТЬЕ Ссылка на статью: Строительство русской печи под открытым небом.

Изготовить такой сруб самостоятельно не сложно, достаточно иметь четыре шестиметровых бревна, бензопилу и отбивку, угольник и карандаш, навыки плотнического ремесла. Сруб делается из двухметровых бревен в три венца. Основание под печь для хлеба диктовало стиль всей печи.

В качестве перекрытия я использовал бетонную плиту с армированием. Первым слоем постелил гидроизоляцию, чтобы влага от плиты не контактировала с деревянным подпечьем. Сделал опалубку из доски.

Связал из арматуры сетку для жесткости плиты. С помощью бетономешалки сделал бетон и залил его в опалубку под печь. Плита получилась крепкая! При желании печь для хлеба на дровах можно зацепить краном и перенести на другое место.

Арматура должна быть жестко связана между собой. Она образует сетку с ячеей 20-20 см. Сверху и снизу сетка из арматура должна не доходить до краев плиты 3 см. Толщина плиты 15 см. Толщина арматуры 10мм.

Следующий этап строительства печи для выпечки хлеба, это гидроизоляция и утепление плиты перекрытия. Гидроизоляция служит, для предотвращения попадания влаги от плиты на кирпичи. А теплоизоляционный слой защищает от перегрева плиту перекрытия.

Для утепления пода печи (это нижний слой камеры для выпечки в печи) я использовал плиты из пеностекла. Пеностекло хоть и дорогой материал, но с ним подина печи может дольше выпекать хлеб и не остывать.

-Горнило печи выкладывается в металлическом каркасе. Для каркаса я использовал металлический равнополочный уголок 40/40/4. Сваривал каркас для печи обычной электродуговой сваркой. Существует мнение, что каркас не нужен печи, так как расширяется металл сильнее, чем кирпич. И достаточно сделать горнило печи просто из кирпича. Но на самом деле, печь для выпечки хлеба на дровах с пологим сводом без стяжки пят сделать нельзя. Нужен без каркаса.

-Толщина боковых стенок особо не важна, так как в выпечке хлеба учувствуют только свод и под. Причем выпекают она излучением от нагретого кирпича, а не общей температурой в горниле. Поэтому ориентироваться на температуру в горниле при выпечке не стоит. А стоит замерять температуру непосредственно кирпичей на поду и своде.

Так как свод печи для выпечки должен быть максимально пологим. Если сделать свод циркульным, как в русской печи, то хлеба будут выпекаться неравномерно. И их придется переставлять. С этим я столкнулся, когда пекли хлеба в печи в чистом поле Ссылка на статью: Строительство русской печи под открытым небом. И в следующих своих проектах я это учитывал. Ссылка на статью: Строительство хлебопекарной печи в минипекарне

С боков свод опирается на кирпичи на стенках горнила, которые называются пятовыми кирпичами или «пятками». Во время топки печи свод нагревается и расширяется. Из-за этого свод сильно давит на боковые стенки. Для компенсации давления на стенки печи я использовал каркас и два дополнительных уголка под «пятки» свода. -Кладку я веду на готовую смесь мертель 28. Для пластичности добавляю немного цемента в готовый раствор.

Перекрытие горнила печи осуществляется лучковым пологим сводом. Для сборки свода нужны кружала. Кружала, это ребра, на которые опирается свод в процессе сборки. Я размечал свод на пеноплексе. Пеноплекс легко режется ножом или лобзиком. Отрезав первое кружало, остальные я сделал, используя в качестве разметки первое.

Арка дымосборника выпилена из шамотного кирпича. В качестве замкового элемента арки я использовал камень, который нашел в лесу. Для расчета арки я также как на своде, использовал пеноплекс, на котором ее сначала нарисовал. А уже потом переносил рисунок на кирпичи и выпиливал. Дымосборник служит для отвода дымовых газов из горнила в трубу. Чтобы не создавать сопротивления газам, стенки дымосборника и трубы не должны иметь уступов, поэтому все сужения делаются плавно.

Горнило печи и дымосборник выполняется из шамотного кирпича. Я выполнял из кирпича марки ша-8 боровичевского завода. Он по моему мнению, самый качественный кирпич. Существует миф, что это вредный кирпич, или что этот кирпич не нагревается. К счастью, это только мифы. Печь из такого кирпича прекрасно выпекает хлеб, хорошо держит тепло и служит очень долго. Если сделать печь из красного кирпича, то с большой долей вероятности он растрескается и печь прослужит не долго.

Высота подъема свода всего 5 см. Такой маленький подъем обеспечит равномерную выпечку хлеба в горниле печи. Из-за того что свод зажат с боков уголками, конструкция очень надежная, несмотря на то, что свод выполнен из прямого, а не клинового кирпича. После окончания кладки, горнило печи нужно отчистить от лишнего раствора и помыть, чтобы раствор не попадал в хлеб при выпечке.

Пробная растопка печи. Пусть печь еще не закончена, но руки чесались пустить дым и оживить печь. Тяга есть, дым идет в трубу, и я делаю печь дальше со спокойной душой!)

В качестве первого слоя я использовал фольгу для бани. Она отражает лучистое тепло и предотвращает попадание минваты в горнило печи, при возможном образовании трещин. Основным утеплителем выступает каменная минеральная вата на бесфенольных соединениях. Такая вата продается в крупных строительных магазинах. Толщина слоя минваты 50 мм.

Внешние стенки печи для выпечки хлеба на дровах Финишным слоем утепления и внешними стенками является пенобетонные блоки толщиной 50 мм. Блоки я клеил на клей для блоков и усиливал саморезами между собой.

По окончанию кладки блоков, внешнего контура печи, я оштукатурил печь цементным раствором по металлической сетке. Наносил штукатурку шпателем. Выравнивал правилом. Заглаживал макловицей. Планировал в дальнейшем покрасить в белый цвет.

Конструкцию крыши и выбранные материалы диктовало подпечье печи. Захотелось придать традиционный стиль всей конструкции. Поэтому в качестве каркаса для кровли я использовал бревна. Бревна соединял в шип – паз по технологии Post&Beam.

Подкровельный пирог состоит из стропил и обрешётки выполненных из обычной доски. А вот с материалом для кровли пришлось повозиться.

Захотелось попробовать сделать дранку самостоятельно, тем более что площадь кровли небольшая. Но как выяснилось это очень трудоемкий процесс, требующий много времени и сил. Особенно, если делать ее традиционной колотушкой!) К тому же при изготовлении дранки из бревна процент брака очень велик.

В итоге, для того чтобы распускать пни на дранку, я изготовил ручной станок. Он состоит из ножа и рычага. Так дело пошло быстрее.

Заточка ножа на рычаге для станка.

Стропила выполнены из дюймовой доски и опираются на каркас из бревна с шагом 50 см. Сверху прибита обрешетка, тоже из дюймовой доски. Ее шаг определяет длина дранки.

Дранка крепится на обрешетку гвоздями. Прибивают дранку снизу. Первый ряд состоит из коротких плашек. Следующие ряды идут внахлест друг на друга. Предварительно дранку нужно замочить в воде, чтобы гвозди не раскалывали плашки. И пусть эта работа была самой трудоемкой, но красивый внешний вид все это компенсировал.

Вишенкой изделия стал охлупень. Это специальное бревно, которое держит верхние ряды дранки и закрывает конек. Охлупень использовали в традиционных жилищах с деревянной кровлей.

Работа закончена. Осталось собрать инструмент и убраться. На строительство этой печи у меня ушло полтора месяца. Помогали мне два товарища. Поэтому работали мы не спеша. Действие происходило под Коломной во время первого локдауна. Я очень благодарен за ситуацию, которая заперла нас вместе на даче.

Целью строительства этой печи, было желание остаться с хлебом, если вдруг наступят сложные времена, так как никто не знал, что нас ждет. Хорошо, что сложных времен не настало, а печь осталась. Но я с уверенностью могу сказать, что имея такую печь и навыки выпечки хлеба никогда не пропадешь. Печь просто не даст умереть с голоду. Я кормил свежим теплым ароматным хлебом весь поселок все лето.

Для удобства работы с печью нужно иметь несколько инструментов: — Кочерга для дров нужна, чтобы ворошить угли в печи. — Скребок для дров нужен, чтобы выгрести угли из горнила в ящик для углей. — Лопата для хлеба. Лопатой сажают тесто в печь и достают из печи хлеб. — Пирометр для измерения температуры нужен, для понимания какой температуры свод и под печи. Температура воздуха в горниле не показатель.

— Ящик для углей нужен для углей. Иначе куда их еще девать? — Заслонка печи нужна для того, чтобы закрывать горнило печи поле топки и в процессе выпечки хлеба. — Ручной опрыскиватель нужен, чтобы очистить под и свод от золы. А также для подачи пара после посадки хлеба в печь в процессе выпечки. Это дает большее раскрытие хлеба при высоких температурах.

Печь закончена. Теперь можно и хлеб выпечь. Для этого требуется всего 10 кг дров, время горения которых составит около 2 часов. После горения остаются угли, которые я раскатываю по всей поверхности пода печи и закрываю горнило заслонкой. Закрытая печь после топки с углями должна настояться. Примерно через час я выгребаю угли скребком в ящик, а горнило промываю ручным опрыскивателем.

Параллельно с подготовкой дровяной печи к выпечке хлеба, я работаю с тестом. Делаю обминки и выстаиваю. После чего нарезаю и формую. Для нарезки и формовки изготовил стол для работы с хлебом. Важно правильно подгадать время готовности печи и теста. От этого зависит количество посадок хлеба в печь. У меня выходило до шести посадок хлеба за одну топку. Печь вмещает в себя около 15 пшеничных хлебов по 500-600 грамм.

После выпечки хлеба печь остается горячей до утра. И я в ней готовлю еду или томлю мясо. Весь следующий день можно сушить грибы и яблоки. Резюмируя, могу сказать, что печь для выпечки хлеба на дровах получилась очень удачной, это украшение дачного участка, прекрасный комбайн для приготовления и томления блюд, незаменимый инструмент для выпечки вкусного и ароматного хлеба и конечно же давняя мечта, которая осуществилась! Стройте красивые и качественные печи на дровах для хлеба! Пеките вкусный хлеб!!! С вами Мстислав Изотов. До встречи в следующей статье.

Для растопки печи я использую сухие березовые дрова. Для нагрева печи нужно два колодца дров, это около 30 кг. Для того чтобы первый горячий и ароматный хлеб вышел из печи и оказался на прилавке мини-пекарни в девять утра, пекарю приходится вставать очень рано. Рабочий день начинается задолго до крика первых петухов, еще под покровом ночи, когда город еще спит. Я прихожу в ремесленную пекарню в пять утра, переодеваюсь и первым делом выпиваю чашечку крепкого кофе, а уже потом затапливаю хлебопекарную печь. Для этого я беру сухие березовые дрова. На одну печь уходит около 30 кг дров. Дрова могут быть любыми, главное, чтобы они были сухими, так как сырые дрова в подовых печах не горят, а только дымят, не нагревая хлебной камеры (горнило печи).

После того как я убедился, что дрова разгорелись, организую рабочее пространство: ставлю весы, сею муку, подготавливаю ингредиенты и приношу со склада закваску. Все это занимает не более десяти-пятнадцати минут. К этому времени печки уже сильно разгорелись и довольно громко гудят. Тяга в хлебопекарных печах сильная, особенно это чувствуется зимой, из-за разницы температур (улица — помещение). За процессом нужно постоянно следить, сгребать дрова в кучу по мере их прогорания, а в конце горения — равномерно распределить по всей подине печи. Для этого я использую кочергу собственного изготовления.

К концу работы с бездрожжевым хлебом печь прогорает и можно ее почистить. Угли я сгребаю в специальную камеру перед печью. Скребок для угля сделал сам из остатков листа и профильной трубы. Чищу камеру через день, после смены, когда угли уже остыли. Уголь выношу в специальный контейнер на улице на заднем дворе. Потом мокрой щеткой мою подину печи. Для этого использую щетку из кокосового ворса, которая продается в ОБИ. Мокрой щеткой сгребаю остатки золы до тех пор, пока подина хлебопекарной печи не станет чистой. Для этого нужно примерно трижды помыть печь — до полной очистки подины от золы.

После того как я закрыл задвижку, измеряю температуру в горниле хлебопекарной печи для понимания временного интервала до первой посадки хлеба. Температура после подготовки печи в горниле колеблется от 350 до 400 °С. Теперь печи нужен час для равномерного распределения температуры. В месте, где горели дрова, печь значительно горячее, а по краям холоднее.

Продукция ремесленных мини-пекарен в первую очередь отличается качеством используемых ингредиентов. Пекарни чаще всего используют органическую биомуку, черную четверговую или каменную морскую соль, натуральную закваску. Более подробно об этих продуктах можно почитать у Олега Пекаря. Ну и, конечно, фермерское молоко, масло и яйца, колодезная или родниковая вода. Все это вместе с традиционной дровяной хлебопекарной печью дает превосходный результат. Очередь за свежим, вкусным, хрустящим и ароматным хлебом — тому подтверждение и благодарность за работу.

А пока хлебопекарная печь «скутывается» при закрытой задвижке, я начинаю замес подовых хлебов. Чтобы получить вкусный хлеб, необходимо учитывать время и скорость замеса, а также температуру в помещении и температуру теста. Это важные показатели, от них зависят вкус и цвет готового хлеба и пористость мякиша. Расстойку хлеба я произвожу на столах. Можно также производить расстойку в корзинах или на шпильке — это экономит пространство. Каждый стол имеет свое назначение. Стол завеса с весами, ингредиентами, мукой, контейнерами стоит у самой раковины. Так удобнее мыть инвентарь и держать стол в чистоте. Основной рабочий стол — передвижной, он стоит в центре пекарной зоны. На нем происходит деление теста после замеса.

Способ формовки, украшение, насечки, надрезы, обсыпка, трафареты, смазка корочки — и это еще не вся палитра, которой пользуется ремесленный пекарь во время своей работы с тестом. И поэтому каждый хлеб получается по-своему уникальным. Видов хлеба — превеликое множество. Например, в Германии насчитывается от 300 до 1600 различных сортов хлеба. В мини-пекарне популярностью пользуются хлеба на закваске, ржаные хлеба, заварные ржаные и ржано-пшеничные хлеба, пышные белые батоны, французские багеты, итальянская чиабатта, цельнозерновой пшеничный хлеб на медово-хмелевой закваске, фирменный бородинский хлеб.

Последовательность замесов определяет температура выпечки того или иного хлеба. Сначала в хлебопекарную печь я сажаю безглютеновые хлеба, так как для них нужна наибольшая температура (около 300 °С). Потом сажаются ржаные, ржано-пшеничные, бородинский и формовые хлеба. Следом, когда температура падает до 260—250 °С, идет посадка багетов, чиабатты, белого хлеба. После 220—200 °С я начинаю сажать сдобные хлеба и сладкую выпечку. Когда моя смена заканчивается, температура в печи еще примерно в течение 6 часов остается достаточной для выпечки пирожков, коржей, булочек, штруделей и других мелкоштучных изделий, а также для приготовления блюд в горшочках. После них можно ставить в печь блюда длительного томления — до начала новой утренней смены.

На фото: белый хлеб швейцарской пекарской школы. Когда хлеб достают из печи, корочка, остывая, потрескивает. Такой батон имеет вес 500 г. В печь за одну посадку вмещается 30—35 таких хлебов. Внутренний размер печи: 1,4 * 1,4 м. Свод в хлебопекарной печи сделан пологим. Из-за этого хлеб по краям и в центре равномерно пропекается и имеет одинаковый цвет корочки. Высота свода имеет большое значение — в хлебопекарных печах с высоким сводом хлеб получается суше, дров на топку печи уходит больше, время топки увеличивается. Более подробную информацию о строительстве хлебопекарной печи вы можете прочитать в моей прошлой статье.

Готовность хлеба определяется штоковым термометром. Температура мякиша готового подового хлеба — 95 °С, а формового — 93 °С. Формовой хлеб можно поставить еще на пять минут в печь на противне без форм, чтобы образовалась небольшая хрустящая корочка. А подовый хлеб за пять минут до готовности можно проветрить, открыв дверку и задвижку на одну минуту.

Со временем к печи привыкаешь и определяешь время посадки, выпечки и готовность хлеба на глаз. Горячий хлеб из печи сразу есть нельзя, как бы этого ни хотелось, так как ферментация внутри хлеба происходит еще несколько часов, до полного его остывания. А ржаной хлеб набирает всю полноту вкуса только на следующий день.

По вопросам хлебопекарной печи обращайтесь ко мне. Свежий и ароматный хлеб, который вы видите на фото, и другие хлеба можно попробовать, а также посмотреть на работу пекарей и печи в пекарне «Печной дар» по адресу: Москва, г. Троицк, ул. Городская, дом 3.

А началось все со встречи на месте, в будущей минипекарне. Вокруг меня — голые стены и идейный заказчик. Поставленная задача сначала показалось мне неразрешимой. Перекрытие было выполнено из пустотелых плит с максимальной нагрузкой на не более 400 кг/m2. А нужно было поставить две средних хлебопекарных печи. А ведь вес такой печи может перевалить за десяток тонн. Идея, как выполнить этот проект, не сразу мне пришла в голову. Я подумал: «а что если поставить печи на жестко сваренную ферму из металла, и опереть края конструкции на несущие опорные ригили в подвале?» И — бинго!!! Безумная идея понравилась заказчику. Начался мозговой штурм и создание проекта. Первые наброски, с которых все началось, вы можете видеть. Дальнейшее строительство печи было спонтанным и выдумывалось на ходу. Но в этом была своя изюминка. Мы с товарищем получали удовольствие от такой работы. А самое главное, что получали богатый опыт, который был для нас дороже оплаты нашего труда.

Металлический каркас был сварен из уголка 50*50, Нижняя опора перевязывалась с верхней под углом 45*. Между собой опоры скреплялись уголком 40*40. Масса конструкции около 400 кг. Принцип конструкции подглядел на несущих элементах пешеходных мостов над МКАДом, железнодорожных мостов в интернете и перекрытиях торговых центров

Подпечье традиционно выполняется из кирпича. В больших конструкциях иногда глухую кладку заменяют на блоки. Мы же решили сделать всю опору горнила из металла. Так выходило гораздо легче. А вес для нас был важен гораздо больше экономической составляющей. Тем более что получилось очень технологично. В дальнейшем тоже буду использовать данный принцип.

Ноги сделаны из трубы 80*80. Сверху лежит рама из уголка 50*50. Но в дальнейшим буду использовать 63*63. Так получается удобнее, так как сверху опорная труба с плоским шифером встает тогда заподлицо полки уголка.

Горнило печи утепляется со всех сторон, в том числе и снизу. Для утепления подины используем пеностекло. Этот материал инертен и устойчив к высоким температурам, но не огнестоек. Поверх пеностекла выстилается два ряда кирпича.

Рабочий размер подины составляе 1,4х1,4м (2 м2) в каждой печи. С одной протопки можно выполнить 3-4 посадки по 36 хлебов. для непрерывности процесса пока одна печь выпекает хлеб, вторую протапливают.

Горнила печей выполнены из шамотного кирпича боровичского завода. Подина, подвертка и свод из ша-8, а стенки, для облегчения конструкции, из шамотных плит ша-94. Боковые стенки почти не участвуют в выпечке, и разница в толщинах в этом случае не очень важна. Главное соблюдать равенство толщины пода и свода, для равномерного нагрева выпекаемого изделия. В противном случае одна сторона хлеба может сгореть, а другая еще не пропечется. Подина имеет два ряда: первый выравнивающий, на который установлен каркас — обязательный для хлебопекарных печей элемент. Без него такую печь не собрать, так как пологий свод сильно давит на боковые стенки и без каркаса раздвинет их и свод рухнет.

Подвертка печи была подсмотрена в одной немецкой печи, и выполнена по образцу и подобию. Однако сейчас мне кажется этот узел не до конца продуманным, и я бы перенес подвертку вперед. Это решит несколько проблем. Во первых можно будет избежать поддымливания в процессе горения при открывании дверок, и перегрева дверок.

Вид на подвертку сверху.

Сами своды выполнены с небольшой стрелой подъема. Это позволяет получить равномерный прогрев по всей площади горнила. Немцы используют для получения такого эффекта шамотные плиты перекрытия. Это проще, технологичнее, но менее надежно — плиты имеют свойство трескаться, т.к. работают на излом. В своде же все кирпичи работают на сжатие.

Утепление производилось безфенольной ватой для пищевых производств. А для утепления боковых стенок и перекрыши уходит около 3 м3. Минимальная толщина утепления составляет 200 мм.

Последний слой фольгируется и проклеивается специальным фольгированным скотчем.

Дымоход печи выполнен из утепленной нержавеющей трубы и проходит снаружи здания.

Внешний каркас печи был собран из металлического профиля 20*40, и обшит ГВЛ под дальнейшую облицовку. Облицовка производилась испанской клинкерной плиткой под старину.

Дверки хлебопекарных печей купить почти невозможно. Есть некая немецкая фирма, где можно приобрести дверку для хлебопечи, но ее цена будет сравнима с остальными расходами на печь. Поэтому двери делались на месте. Принцип открытия как у каминных кассет-гильотин. Противовесы, равные по массе массе дверки, облегчают подъем и дают возможность фиксировать дверку в любом положении. Открытие и закрытие можно производить одним пальцем. Утепление дверок вермикулитом изнутри защищает черный металл от излишних тепловых нагрузок. Во время топки хлебопекарной печи такие дверки конечно нагреваются, но обжечься об них уже нельзя.

Сразу за дверками устроен открывающийся люк для сброса золы в ящик.

Дверки имеют клепки и сделаны в стиле

Steam punk

. В целом, печь сделана в стиле

Loft

, под общую концепцию будущей отделки пекарни.

После открытия пекарни вас ждет следующий пост о вкусном и здоровом хлебе из нашей печи.

Подписывамся, ставим лайки. С вами был Мстислав Изотов, до встречи ).

Кладка печи из кирпича

была выполнена в 2007 году.

Утепление парного помещения произведено заказчиком самостоятельно, т.е. очень тщательно и качественно. Заказчик эксплуатирует печь с 2008 года следующим образом. В пятницу вечером начинает топить, температура при этом в помещении парной комнатная, ок. 20С. Топит до тех пор, пока температура в парилке не поднимется до 70С, по времени это занимает часа 4, при этом сажа в каменке выгорает полностью.

Затем убирает золу из поддувала, делает несколько наплесков горячей воды на камни (для удаления пепла с заряда) и закрывает две задвижки на трубе — 2-я на втором этаже в комнате отдыха. Печь «скутывается».

На следующий день в 12 ч. семья идет париться. Температура на термометре в верхнем углу парной в это время — 100-105 С.

Поскольку банная печь эксплуатируется в довольно жестких режимах, то для предотвращения возникновения трещин кирпичная кладка заключается в каркас из металлического уголка. Уголок выступает за плоскости печной кладки на свою толщину (ок 5 мм), и для удобства облицовки необходимо сначала выровнять этот перепад штукатуркой.

Штукатурку армировали сеткой. Металлическую сетку зафиксировали между уголками бандажа банной печи с помощью шурупов и шайб. В нужных местах предварительно просверлили отверстия и вставили дюбеля-«крокодилы» для пеноблоков.

Стенки печи перед штукатурными работами очистили от пыли и увлажнили с помощью губки. После закрепления сетки можно приступить к выравниванию стенок штукатуркой, для работ использовали клей «Терракот» для печей и каминов.

Так как температурные нагрузки банной печи весьма высоки, то для надежности поверх оштукатуренных стенок положили еще один слой сетки, обернув ее вокруг печи. Это гарантирует надежное крепление облицовочной плитки на углах печки, там где проходят уголки. Сетка закреплена описанным выше способом.

После фиксации второго слоя сетки начали укладку керамической плитки. Здесь особое внимание стоит уделить укладке первого ряда.

Для обеспечения горизонтальности кладки под первый ряд подложили листы ГВЛ, а укладку рядов начали с углов печи. Швы разделяли нарезанными кусочками ГВЛ, что позволяет сделать расстояние между плитками одинаковым.

Печь полностью облицована клинкерной плиткой. Можно приступать к затирке швов.

После облицовки всех стенок печи плиткой, и дождавшись схватывания клея, можно приступить к затирке швов.

Сухую затирку развели водой в соответствии с инструцией, а для заполнения швов пользовались пистолетом для герметика.

По окончанию работ стенки банной печи тщательно вымыли, и после высыхания нанесли на них слой кремний-органической термостойкой пропитки. Такая обработка не даст испачкаться плитке и белым швам.

Под задвижку в облицовочной плитке выпилена щель. Над паровой дверкой устроена имитация клинчатой перемычки.

Верхняя горизонтальная часть печи облицована гладкой кафельной плиткой — это позволит легко убирать пыль.

Облицовка печи плиткой выполнена!

Пора отдохнуть!